Alfa Romeo klubi foorum

Panustaks esialgu mootoripadjale või mootorikattele.

Mis diskotamisse puutub - vaata üle,kas pirnipesade peal olev metallplaat ei ole plastnagadest lahti sulanud

Kui ülemine plaat on lahti, siis ei saa pirn ühendust

Sai auto all veidike ringi vaadatud ning tuvastasin natuke täbaras seisus käigukasti padja (mõrad on sees ja üks külg on nagu plaadi küljest lahti), mis enne nagu silma ei hakanudki.


Sai visatud kiire pilk paarile varuosapoele peale, kuid sealt sellist patja silma ei hakanud. Kust sellist jubinat leida?
Ning kas vahetuse jaoks vaja terve alumiiniumist käpp eemaldada, et kummipadi kätte saada ja ära vahetada või piisab padja alt polt lahti keerata ning padja enda kaks mutrit ka ja tuleb välja?

Ega ta väga ei taha mahtuda kui lihtsalt polt lahti keerata ja mootor alla lasta, kuigi on ka nii vahetatud hädapärast. Teine asi - see polt kipub neil kinni roostetama mootori käpa sisse, seega ettevaatust sellega.
Muidu need mutrid ei hoia seda patja kinni vaid kuumakaitset millest on sul ( enamusel tegelt) alles vaid alumiinium seibid. Patja hoiavad kinni siis hoopis tikkpoldid.
Selle padja suudan sulle ilmselt esmaspäeval välja vaadata kuskilt, kui vaja anna teada.

Vahepeal sai tehtud autoga üks pikem sõit ning külastatud ida piiri Narvas. Auto pidas end hästi üleval ning mingit üllatust ei pakkunud.
Peab tõdema, et JTS mootor 156 kere küljes on üks ära ütlemata hästi edasi liikuv asi. Kokku sai läbitud 520km ning pardakompuuter ütles keskmiseks kütusekuluks 8.6l/100km.
Tagasi jõudes Tallinnasse tuvastasin, et ma pole Narvast saati asendit muutnud roolitaga ega end liigutanud - TI paketi nahkistmed on ikka väga mugavad asjad.
Lisaks sai puhastatud ja hooldatud ka nahksisu - nüüd peaks 3-6 kuud jälle mureta olema.

Vahepeal juhtunud niipalju, et sai ära vahetatud käigukasti padi. Töö ise keeruline ega aeganõudev polnud - umbes tunnike tööd aga tunnikesest sai nädal. Sellisel lihtsal põhjusel, et käigukasti kronsteini hoidva varda ülemist mutrit ei saanud lahti, kuna polnud nii pikka võtit, et seda lahti keerata - seega tellisin piisava pikkusega narre, millega tuli see mutter ilusti lahti.
Uus padi ise oli juba koos kronsteiniga küljes tagasi aga vardale ei saanud alumist polti sisse, et ta kronsteini külge kinni keerata, mistõttu oli vaja ka ülemine mutter lahti lasta.
Vana padja kumm oli ajaga suht pehmeks muutunud ning karjus juba vaikselt vahetuse järgi.
Täna sai tehtud proovisõit ning sidurit üles lastes käiku vahetades koputus on kadunud aga käik sees lasta nö. mootoriga pidurdada ilma gaasipedaali puutumata on endiselt koputust kuulda. Ainus loogiline asi mis seda heli võiks tekitada on summuti, mis sai ka üle vaadatud, kuid ei suutnud tuvastada kohta kust ta vastu võiks käia ja sellist häält tekitada. Vahepeal on seda koputavat heli kuulda ka tühikäigul veeredes aga siis väga-väga vaikselt.

Vahepeal tehtud töödest niipalju, et salongis leidis tee oma kohale uus salongipuhur, kuna vana puhur kippus aegajalt tegema indiaanlaste sõjahüüdeid, mis muutus juba päris häirivaks.
Uue puhuriga on senini kõik vaikne.
Kevade poole vajavad vahetust stabikapuksid koos otsavarrastega. Omale kohale leiavad tee kollased polüpuksid, lisaks piduriõli vahetus ning veel nipet näpet.

Täna sai üle pika aja autoga tegeletud ning ette võetud mootori stabikavarda ning mootori küljes oleva puksi vahetus. Mootori poolne puks oli omadega päris väsinud ning karjus juba vahetuse järgi.
Järgmisena ette võtma tagumise stabikavarda pukside ja otsavarraste vahetuse ning pidurid üle käima.

Vahepeal sai oldud jälle tegus ning võetud alt stabilisaatori varras. Stabikavarda auto alt kätte saamine oli paras katsumine just tänu otsavarrastele, mis olid korralikult kinni jäänud - kuuskandil keeras ilusti kandi ümaraks, kui üritasin mutrit lahti keerata.

Peale selle sai tagumised pidurid üle käidud - tagumine parempoolne pidur oli peale jäänud.
Vanad suporti juhtpuksid/liugurid eemaldatud (kummiosaga liugur oli päris kinni jäänud, tundub et määrded mis eelnevalt on kasutatud polnud just kummisõbralikud ja paisutasid selle üles). Seejärel liuguri pesa puhtaks tehtud ja uued liugurid silikoonpastaga tagasi. Klotsi puutepinnad ka vasemäärdega kokku ning valmis.

Üks pildike ka tehtust:


Peale seda jäi mootoriruumis häirima üks anum, mis nägi puhtas mootoriruumis värskete anumate seas väga must välja ning sai ette võetud selle puhastamine - tulemusega võib rahule jääda, peaaegu nagu uus.





Järgmise tööna ootab ees pidurivedeliku vahetus uue värske vedeliku vastu - selle käigus ka esimesed pidurid lahti võtma, puhastama ja määrima ning roolivõimendi õli tahaks samuti värskendust.
To do list on päris pikk.

Mis puudutab 156/147 stabikakonte, siis ma vist olen kaks tükki kunagi suutnud tervena lahti saada (ja need oli auto all olnud vähem, kui 2 aastat)

Kõik teised on alati lõpuks kas läbi saetud või toore jõuga lahti keeratud

Vahepeal sai oldud jälle tegus ning alustatud roolivõimendi õli vahetusega. Kasutasin selleks ühemehe piduriõhutamise tööriista, mis käib kompressori järgi.
Alustuseks kakkusin roolivõimendi vedeliku paagi maha ja tegin talle korraliku puhastuse seestpoolt brake cleaneriga. Seejärel sai pandud paak tagasi auto külge ja ühendatud paagiga vedeliku pealevoolu ots ning tagasivoolu otsale sai pandud pime ette.
Auto poolse vooliku tagasivoolu otsa külge sai ühendatud piduriõhutamise tööriist ja vana vedelik välja tõmmatud. Samal ajal paaki puhast vedeliku peale kallates, et süsteem tühjaks ei jookseks. Vahepeal sai kõik tagasi ühendatud ning auto käima pandud, rooli mitmeid kordi lock to lock keeratud ja siis uuesti sama protsess läbi tehtud.
Vana vedelik nägi päris jube välja:




See polnud paraku ainus vedelik, mis vahetuse järgi karjus. Tagumistes torudes olnud pidurivedelik oli samuti jube must:




Eesmistest silindritest välja tulnud õli oli tunduvalt heledam.
Uue pidurivedelikuna kasutasin Brembo DOT 4 LV.

Peale selle sai veel mootoriõli vahetuse, väntvõlli asendi andur (NGK NTK) vastu vahetatud ning eesmised pidurisuporti juhtpuksid vahetatud ja määritud.
Proovisõidu käigus (no krat, mul oli juba meelest läinud, kui hea selle autoga ikka sõita on ) olid pidurid nagu öö ja päev eelnevaga. Seekord on näha, et ka tagumised pidurid võtavad tunduvalt paremini - tagumised kettad puhastas ühtlaselt ära.




Järgmise asjana vahetada käsipiduri trossid ning esimene stabilisaatori varras koos polüpuksidega alla. Siis peaks saama hea.

Täna sai vahetatud käsipiduri trossid uute TRW trosside vastu. Küsimus, et mitmenda klõpsu pealt peaks käsipidur nii peal olema, et auto ei liigu, kui proovida kohalt minna. Vaatasin Italia Autos youtube videost, et 3 klõps peab olema käigukangi tõmmates, kuid mulle tundus, et auto vabakäigul ilma käsipidurita ei taha nii vabalt veereda, kuigi mul isegi 3 klõpsu peale polnud reguleeritud see.

Kui ma nüüd õigesti mäletan siis mina timmisin vist neljanda peale (just samal põhjusel, et enne seda olid pidurid peal). St tegelikult oli juba pidur selle juures natune peal esimesest klõpsust alates.

Timmimisel kusjuures kasutasingi seda loogikat, et tõbasin kangi üles ning keerasin peale niikaua kuni pidurid plokis olid siis lasin alla tagasi ja tõmbasin trossi õige natuke pingule. Arvesta ka sellega et trossidel on tavaliselt kuni cm pikkune mängimisruum

Vahepeal sai kakutud lahti tagumine tuli, kuna udutulega oli probleem, et põleb ja ei põle. Tuvastasin, et kapotti minevaid juhtmeid liigutades hakkas diskot udutuli tegema.
Sai kakutud kummirüü maha ja alt vaatas vastu suht nukker seis:




Sai joodetud uued juhtmed sellises ulatuses, et nad ei jääks kummirüü sisse - seal oleks liikudes jootekoht ajapikku järgi andnud. Uued juhtmed on palju pehmemad kui originaalid, mis olid täiesti kivikõvad.





Hetkeseisuga tuled toimivad jälle ilusti ja peaks seekord kestma kauem, kui eelnevalt.

Vahepeal pole teemat kaua uuendanud, kuid see ei tähenda et miskit pole toimunud.
Augusti kuu sees sai lastud vahetada eesmine stabikavarras koos otsavarrastega ning stabikavarras sai endale ka uued polüpuksid.
Seejärel otsustas üks tagumise amordi vedrukandur läbi roostetada, misjärel sai taha paigaldatud uued amordid.
Mingi hetk said eesmised pidurisadulad uue pulbervärvi ja kap. remondi uute kolbide ja tihendite näol.
Pidurisadula kolvid said väikese upgrade'i, nimelt sai lastud treialil teha kaks uut AISI-316 roostevaba terasest kolbi näidise pōhjal.
Miks see upgrade on?
Põhjus väga lihtne, roostevaba teras on tunduvalt halvem soojusjuht, kui metall. Pidurdamisel tekkiv kuumus ei jõua sportlikuma sõiduga kolvist edasi pidurivedelikuni.
Näitena võib Brembo pidurisadulad, kus kasutatakse üldse alumiiniumist kolbe, mis on tegelikult päris halb, sest alumiinium on neist kahest mitmeid kordi parema soojusjuhtivusega.


Eile said sadulad koos pidurivoolikutega kokku tagasi laotud ning pidurklotsid said ka uued - Ferodo DS Performance.

Aastake on kiirelt möödunud, kuid vahepeal on saanud auto kallal tsipa nokitsetud.
Külge sai monteeritud pikalt mõtteis mõlkunud lisavidin, mis on just eriti oluline otsepritsega mootori jaoks.
Kuna autol sisselaske osa on veel puhas - ka klapid, siis viimane aeg oli see autole paigaldada.