Alfa Romeo klubi foorum

Kahtlen et seal 97kw alles

Selle auto suurepärasus ei ole see kuidas ta edasi liigub (alfad pole kunagi dragracingu staarid olnud ). Kui sulle ei meeldi see a la ferrari feeling mida selles autos tunned, siis müü maha ja osta STI, ma ei saa aru miks mitte kui eesmärk on kiirendus ja raha liigub?

ar2r/2r

mida sa pead silmas 2,0TS ja 20/30 keek eelarve puhul. äkilisema tõsuga nukkasid ja siis ka uut aju? väljalaske modimisega saab ehk hädapärased +3kW mida "tagumikodynoga" ei tuvasta.



noorele kiirendajale:

dräägiks on tagavedu vähe edevam variant kui esivedu..

4 veo puhul olulist eelist ei näe... need esimesed 20m saavad hiljem transsmissioonikaona kaotatud kiiresti... rinkal sõitmiseks on 4vedu eeliseid andev ja seda eriti vihma v muu rada libestava tingimuse puhul.





oletus

alfa 33 hinnaklassis liikuva raha hulgaga tasuks ehk E36 328 bemmi sihtida. selle mootorile ja veermikule teha kap remont ja seejärel anda viimane lihv ajule uue kivi näol... tulemus peaks olema ca 153kW ja 325Nm... alla 3 liitriste klassis igati talutav tulemus minu meelest.



vabama sisse ja väljalaskega leiad ehk veel mõne lisaKw... aga mitte üle 5 ilmselt ja antud eelarve puhul kulutad rahatulemusega võrreldes ebaproportsionaalselt palju.



auto ehitamist chipist ja sportpütist ei soovita alustada... tulemused kipuvad ajutisteks jääma ja pärast kirud sitta autot mis ei pea vastu üldse (tootjast sõltumata).

[quote="E.T."]ar2r/2r

mida sa pead silmas 2,0TS ja 20/30 keek eelarve puhul. äkilisema tõsuga nukkasid ja siis ka uut aju? väljalaske modimisega saab ehk hädapärased +3kW mida "tagumikodynoga" ei tuvasta.



Selle raha eest mina ehitaksin ca 180hj (vo ka rohkem ) mootori, + võimsamad pidurid ja rinka jaoks vedrustus. Soovi korral saaks kaalust 50-100kg maha võtta

Optimistlikud on su mõtted hea sõber, et 30 kilo eest saad rinka asja.



see on 2000€



Pidurikomplekt on min 800€ sh siis see, et oled saanud endale mingid brembo sarnased asjad ja uued kettad, terasturvisega plast voolikud. Jooks Ferodo klotse on 100 eur telg. seega 1 Keur on kadunud kohe.



Mootor ? Rihmaring on 150 eur. Ägedam nukk on hea õnne korral 600 €, sinna lisaks ka veel nukaratas, min 200€



Kogu kompott aga hakkab alles siis tööle, kui on kogu sisselase ja ka väljalase järgi aidatud. Seega, kaane remont, portimine, klappide sooveldamine jne. arvesta ca 600€ sinna.



Olles selle teinud, vajad ka uut korralikku torukollektorit, tehes selle ise, saad vast 150€ eest, tellides maksad tubli 1000€.



Rinkale vajaksid veel siis jooksu rajarehve, 1200€, korraliku istme € 400 min, lisaks korralikud vööd, €150



Mis me siin saime siis, teeme ise jah:

Veermik € 1000

Mootor väljast € 950

Mootor seest € 600

Väljalase € 150 + € 150 mingi toru ja reso eest, mis pole eriti vinged.

Isiklik turva € 550

Pidamine rajal € 1200



Kokku € 3500



Sinna lisaks eeldan, et oled enne twin sparki lahti lammutanud, kokku lammutanud. Evid kõiki maailma tõmmitsaid, kõik imevõtmeid ja ohtralt kannatust





Ma arvan, et ma ei pannud väga mööda...

Mis oleks üldse mõistlik hind kysida antud alfa eest?

Mul lõi eile piss pähe, vaatasin Integrale HF -e aastatest 93 - 94.



Hinnad algasid €23K.



Ma ei tea, palju 33 maksab, eriti 4wd. Eestis ostab selle enamasti inimene, kes ei habla, mis tal olemas on, ning on nõus selle eest maksma _hästi_ vähe.



Peale seda kirub kindalt veel, et ostis maailma siteima auto liiga suure raha eest.







ntx ma nägin a24-s vana MR2 -gte, hinnaga 10k eek. sic. Ma ei kujuta, palju idikad võiks pakkuda ntx AE86 eest, kui selle eestis vedelemas leiaks, paar tk siin pidada olema lausa.

K.Kotkas wrote:Optimistlikud on su mõtted hea sõber, et 30 kilo eest saad rinka asja.

Klubirinka eksole? Seega istmed ja muu värk on maitse asi + osta brembo kit'e tonni euro eest jne pole üldse vajalik. Üleminek 320mm piduritele annab kaks korda rohkem juurde ja maksab puhtalt 2 ketaste hinda + supporti adaptorite freesimise hind. Ülejäänud asjade kohta käib sama jutt. Ainuke asi mis maksma läheb on nukad, kui VÄGA tahta võib ka ise + 1-2mm nukasi teha (olen teinud boxerile) lausa viinapudeli eest ja reg. hammasrattas on ka päevaga valmistatav tehase osast Alati võib minna osta poest uusi läikivaid asju (kui rahakott lubab alati seda teha, siis v tore), aga see ei välista ka veidi teistsugust lähenemist.

30k eest tegelikult vist isegi midagi saaks... kuid 8V TS mootorist 75 või 155 peal



16V on natuke "natuke natuke" keerulisem järeleaitamise osas

ja ega seal see nukkade lihvimine ikka just lihtne töö ei ole (käivad kurjad kõlakad, et algmaterjal ei ole just kõikse töödeldavam)



Piduriosas on asi veelgi keerulisem... ja mis teeb selle keeruliseks lisaks pidurikomplekti muretsemisele ja mudimisele on velg 2,0 16V TS mootoritega sõidukid on nimelt varustet 284mm ketastega, seega kui vahetad sinna 320mm kompoti, siis kõige paremal juhul saad 7,5x17"veljega hakkama (mida "toorikul" tõenäoliselt all ei ole).

Lisaks-> ei ole küll täiesti kindel, KUID "nipetnäpet" on vaja ka ülejäänud pidurisüsteemis.



Mis puutub 16V TS mootorite pritset, siis isiklikult EI OLE kindel, et M2.10.3 õppimisvõimeline on. Seega just in case arvuta sisse ka kiibi progarammeerimine.

4.1 Motronic (nagu ka 1.7) näiteks suudab ennast kohendada suvalise pihusti ja ka kõrgema surve peale



Ja üks pisiasi veel... noodsinased 16V mootorid on KÕIK varustet EGR-iga... mille eemaldamisel tuleks natuke kütusesüsteemi ringi mängida (ning ka ECU optimeerida)



Veermik iseenesest on omaette teema... paned laiemad veljed, võimsama mootori, teed auto kergemaks... ja veermiku poole ei vaata (nooh puksid ikka vahaks vahetamist)



muuseas-> see on alles algus

kuuma arutelu osakond

ja jumala offtopic



Meeste seisukohtadest kumab läbi kus kellegi sihik on.

Kui mitte täispangale minna siis 30 000 eest saab siiski klubi(de) rinka jaoks täitsa teovõimelise masina. 2 liitrit ja ilma ülelaadimiseta.

kaalukaotus, pidurite modifitseerimine ja powerplanti järeleaitamine.



kusjuures TS point velgedest on tabav aga väike võimalus juba doonorivalikul arvesse võtta



kuna pole peasid maas käinud, siis minu asjatundmatu küsimus...

miks 16V on keerulisem järele aidata?

Kuum offtopic on selle foorumi kõige sagedamini esinev teema



aga lootus, et kopika eest leiad korralike 7,5x17 velgede ning ~225mm rehvidega 156-e, on tegelikult üsnagi õhkõrn



mis järeleaitamisse puutub, siis toosinane 16V mootor ON JUBA järele aidatud baasiks oli ju tegelikult lancia 16V 2,0 mida natuke "muditi"



ja järeleaitamine suuremate klappide ja teravamate nukkidega on võimalik vaid... nagu "üks" eelkõneleja ütles (ehk kõik siis täielikult vahetusse)

Sellel kõnelejal muuseas on hetkel umbestäpselt sama mootor laiali (ja natuke kurjemadki mõtted selle mootori jaoks ) ning täpselt sama mootorit on Ta samuti seestpoolt " natuke" nuusutada saanud

Seega ei kahtleks Tema sõnades

Hammasrihma elu on lühem, klape 2 korda rohkem, kanaleid 2 korda rohkem, pakun et nukad on ka kallimad ja vahet pole suhteliselt suurt olemas sest 8V ts on tehasest supertuunitud mootor, sisselaske klapp 45mm vist Lisaks niipalju kui kuulnud olen (mitte poessõitjate käest muidugi:)) 8V on palju kõvem 16Vst. Ehk ideaalne oleks mitteavariiline 155 2.0 8v.



2 ts

Aju. Milleks seda kohe ümberprogeda? Mis tähendab õppimisvõimeline? Kas sa saad aru millised protsessid viivad v/h mootori võimsuse kasvuni?

Silindri laadimise efektiivsuse tõstmine, resonansprotsessid sisselaskes+väljalaskes. Ühe sõnaga öeldes kui varem sisse sai N ajaga 0.85*x õhku, siis hea töö pärast saab 0.95*x. Seda vahet fikseerib mistahes aju, kas labidaga, MAPiga vms. Ja lisab ka vastavalt kütust. Seega see ajuprobleem on ütleme nii viimasel sammul, et kurta et "AJU EI ÕPI"...

"Kiibituuning" v/h motoril on programmi muutmine tehase poolt progetud VÄGA KESKMISE VARIANDI muutmine hoopis KARMIMAKS variandiks, st et iga kord kui sa puutud pedaali läheb kohe PALJU kütust silindritesseja süütemoment on selline et 95ga detoneerib nii et kõlin kõrvades. Sellest võib väljalugeda et igasugused superchipid, megachipid jne on ka väga tagasihoidlikud modimised.



EDIT: Pidurite kohta, rahakokkuhoidmise mõttes oleks jah 15" velje juures jääda kena, sest rehvid ka palju odavamad Ja 284mm ketastel annab ka asju teha. Mina pakuksin uued ketad v olla "racing" + 4-kolviline support + ferodo klotsid Ka suhteliselt odav variant.

vaata ei ole see bittide-baitide elu nii roosiline midagi



selleks, et õigel ajal tuleks õige kogus kütust on vaja risttabelit... kui aga näiteks lamda risttabelile vastu hakkab siis teeb ecu kökk kökk ja koss...



näidud on default ja kiirendamisel "jalalöök selga" tunde võid unustada



2.10 koha pealt ei ole pädev, kuid suuremalt jaolt "hi-tec" pritsesüsteemid omavad tabelit, mis on ühe korra sisse pandud ning mitte kunagi enam korrigeeritav



Seega... Kui õhulugeja loeb liiga palju õhku gaasisiibri vale oleku juures loetakse õhulugeja näit vigaseks... kui lamda siiski toetab õhulugeja näitu, siis loetakse TPS vigaseks... jne jne jne



M4.1 ja 1.7 seevastu omavad vaid ühte "preset" tabelt, mida korrigeeritakse pidevalt-> see tähendab, et kui võtad ECU pinge maha, siis hakatakse põhimõttelislt tabelit uuesti koostama



Kui nukad on teravamad ning klapid suuremad, ja õhku liigub kogustes rohkem samal ajal kui ka pumba tootlikkus on suurem ja pihustid suuremad, siis korrigeeritakse lihtsalt pihustite lahtioleku aega ning süüdet vastavalt kolmele näidule-> AFM ning Lamda lisaks siis ka vändaandur (ei mingit liikumiskiirust, ei mingit gaasiklapi asendit ega midagi muud asjalikku)



ja mis põhiline-> EGR-i liigutamise ümberliikumisest ei ole isegi mitte vajalik mõelda.



8V TS muuseas ei ole "Supertuunitud" vaid tegelikult deforsseeritud



Ei väsi kordamast-> tegu on võistlusmootoriga, millest kunagi TZ ja GTA jaoks võluti välja 100+bhp liitrivõimsusi



Loomulikult nüüd kõige lihtsama variandi juurde



105 või mõni muu meelepärane tagaveoline imekerge liikur+ Nord TS mootor + Suured ja ägedad karpad+ 11:1 kolvigrupp + DIT süüde = ~ 185bhp



ja ei ole mingit mõtlemist kas ECU ikka jõuab järgi ja milline andur kalada võiks

Sa arvad et pritsungi tootlikus on piiratud nii vara et kohe nukade-klapide pärast ei jätku enam seda? Vaevalt. ENAMUS ajusi on sellise vahega tootlikuses et võib vabalt 0.4bari sisse puhuda, rääkimata sellest imeväikest airflowi kasvust mida nukad ja muu värk toob. Ja tabeleid mulle lahti seletama ei pea

TS

ma ei kahtlegi kotka sõnades tema projekt on hoopis teisest puust ja teise eelarvega...



samas ma ei lükkaks ka päris ümber arturi mõttekäike...



mina uurin ja küsin ja kiibitsen ja haun plaane. minu jaoks väga põnev teemaarendus nii või naa...



kui midagi teha siis esimese efekti saab just alusvankrist ja piduritest

(probleemne koht on sobivad veljed hetkeemotsioonina)



stage II nö on powerplanti kallale minek.

IRW@33 mootori kaasaaitamine



Kumb on parem, kas 8V ts või 16V ts



aga temasse tagasi-> jutt ei ole mitte ECU suutlikkusest vaid andmete ja segu korrektsusest



Ei kahtle asjades mida ma tean... aga 2.10 hingeelust puudub igasugune ülevaade (ainult andmeallikad on hetlel teada)

KUID sügavalt kahtlen tegelikult hi-tec pritse võimes midagi mitte-ettenähtut omastama



Teada tuntud fakt on see, et võistlusmootorid ju hi-tec hargpritset ei kasuta ("f¤%k the economy" )



EDIT: viimane 155 tankimine muuseas ütles täpselt sama küttekulu kohta krrt nigu võistlusmootor kohe