Veeeri naiss car :icon_clap: Seda häält tahaks küll kuulda, mis sealt tuleb

Väike apdeit ka...

Vahepeal sai siis tänavalegaalsed slikid alla ostetud, et saaks OT-l muretult kangutada. Tuleb tunnistada, et pidamine on neil ikka jõhkralt parem, kui tänavarehvil :icon_thumbup: . Eks paistab pikalt nad kestavad, hetkel igal juhul väga rahul.

Osaliselt sai lahendatud ka spidomeetri mitte töötamise probleem, nilmelt oli nagu tavaliselt tegu kontaktiveaga, või siis õigemini kontakti puudumisega. Nüüd töötab spidomeeter pidevalt, aga kiirust loeb ikka valesti. Mis mind kergesse segadusse ajab on see, et kuigi kiirust spidomeeter valesti loeb, siis distantsi loeb täiesti õigesti, kuigi minu tagasihoidlik loogika ütleks, et kui üks puusse paneb peaks seda ka teine tegema :icon_wtf: . Ehk oskab keegi pädevam elektroonik asja kommenteerida?

tegelikult on spidomeetril selline huvitav ehitus, et kui see loeb valesti kilometreid JA vahemaad... on asi tavaliselt saatja ja ploki vahelises ühenduses (ehk siis kehva kontakt, mis ei lase kõike läbi)
'

kui km loeb õigesti, siis leidsid esimese vea üles... spidoplokk ise jagab signaali kaheks- üks impulss läheb vahemaa arvestuseks ning teine jõuab siis spido nooleni

hetkel tundub, et spidomeetri nool ise ei toimeta toimeta korrektselt:
seega kas on takistus liiga suur (impulss proovib noolt ülespoole kruvida, kuid kuna spido on nii kaua pime olnud, siis see pisike vaene mähiseke on ära väsinud, või siis on lihtsalt "nool" kinni)
või kehvemal juhul on nooletagune lullu väsinud ja vajab vahetamist (loomulikult saab seda vahetada... kui selle kuskilt kätte saaks)

seega kontrolliks-> võta uuesti kellaplokk maha, kruvi spido välja ja kontrolli üle, kas spidokomplekti sisesed ühendused on korras (kahtlustaks hetkel, et "jagamisel" jõuab kerimissignaal kohale kuid noole impulsiga on midagi nihu...
proovi jõumeetodil (noo väikse jõuga) nool põhja keerata ning... kui jumal annab, siis saad ehk selle liikuma...

Kellaplokk alles eile oli kodus laual juppideks, nii et kohe igaks juhuks ei hakka uuesti lahti lõhkuma kõike, kuigi teist korda tehes võiks asi juba märksa lihtsam olla.
Kas selle noole "kinni" olemisega saab põhjendada ka seda, et spidomeetri numbriliselt valetab seda rohkem mida suurem on kiirus, protsentuaalselt tundub valetamise protsent enam vähem samaks jääma.

eeee :icon_shocked:

kui % on sama, siis on asi pigem ühendustes (ehk siis hoolimata kiirusest ei tule õige impulss korralikult läbi-> selle tulemusena "kaob" osa impulsist klemmi...) põhimõtteliselt siis sellisel juhul näitab spido näiteks 50km/h sõites 30km/h ning 100km/h sõites 60km/h (lihtsustatult)

kui oleks "kinni", siis valetaks pigem proportsionaalselt-> ehk siis kiiruse suurenedes aina rohkem. Näiteks 30 km/h -20; 40-22; 50-24 jne

Mingid ligikaudsed numrbid olid vist nii: 120/90; 100/80; 65/50 (tegelik kiirus/spidomeetri kiirus).
Selle järgi pigem ülteks, et kuskilt läheb impulss kaotsi, aga välisel vaatlusel, ei suutnud ma rohkem vigasid täheldada spidomeetri juures. Täiesti juppideks muidugi võtma ei hakanud, aga seda laseks ka pigem mõnel pädevamal elektroonikul teha, sest enda võimetest/teadmistest võib puudu jääda.

Luman, kus rehvi ostsid?
Toyo R888 ?

E.T. wrote:Luman, kus rehvi ostsid?
Toyo R888 ?

Toyo R888 ikka ja tellisin nad camskillist. Hind polnud üle mõistuse ja kohale toodi nädalaga.

Arutaks natukene küünlajuhtmete teemal...
Probleem nimelt selline, et olemasolevatel juhtmetel on küünla poolsetel luttidel kõigil kaks auku sees ja ühel juhtmel keevitas sealt üle kollektorisse. Tegin siis natukene uuringut, et milliseid juhtmeid saada oleks ja tulemus oli järgmine:
Cavis (see peaks siis originaal valmistaja olema)
Magnecor (7mm ja 8,5mm)
Eurocables (7mm)

Hinnad on muidugi suhteliselt suure erinevusega, aga oskab ka keegi kvaliteeti kommenteerida?

Lisaks, kes oskab kommenteerida küünlajuhtmete kvaliteeti võiks veidi lahata ka tehnilist poolt )tehniline = vaatame mis on karul kõhus ja mis teeb heast juhtmest hea ja mis on halval juhtmel puudu.)
Tunnen ennast suht tuhmina juhtmete teemal ja hariks meeleldi nüüd, kui selleks paistab olema sobiv võimalus.

:icon_hi:

väljapakutud firmadest eelistaks....


... originaali

tegelikult koosneb küünlajuhe (nagu kõik ülejäänud juhtmedki ) kolmest osast:
1. "otsad" ehk klemmid
2. juhtmesoon
3. isolatsioon

Kuna auto süütesüteem töötab kõrgepingel peavad kõik kolm komponenti omavahel ilusti seotud olema.

Laias laastus võiks öelda, et otsad koosnevad kahest komponendist ning on enamvähem standartsed- reeglina kas vask või siis kaetud alumiinium (või midagi eksootilisemat). Esimeseks osaks on klemm, mis peab tagama võimalikult maksimaalse kontaktpinna ühel pool jagajaga ning teisel pool küünlaga- maksimaalne kontaktpind nii väikese amperaazi juures (jah on küll tegu mitme mitme mitme kilovoldise pingega, kuid ampreid sealt just eriti ei tule) on tegelikult võimalikult väikesele pinnale, kuid täiesti ühtlaselt jaotatuna- seetõttu kasutavad paljud tootjad originaalis nn eemaldatava otsaga küünlaid. Teiseks osaks on "kummilutt", mis peab täielikult isoleerima igasuguse vee tekke kontaktide pinnale- seega ideaalne on selline otsik, mis läheb pessa suure surumise peale ning mille eemaldamisel on tunda, et "lutt" tõmbab vaakumisse.

Juhtmesoon on odavamatel ja tegelikult ka kallitel high perfomance juhtmetel takistusevaba- ehk siis säde jookseb küünlasse täpselt sama pinge juures, kui jagajast tuleb. Parem ja kindlam on kasutada tehase poolt ettenähtud takistusel toimivat soont (üldiselt kipuvad need olema veidi erinevad- sõltuvalt süütepooli poolt väljastatavastpingest- mida kõrgem pinge, seda suurem takistus- ah et miks? Meenutagem ohmi seadust- Voolutugevuse saame, kui jagame pinge takistusega )
Üldiselt ei ole see tavamootoritele eriti kasulik takistusevaba soont kasutada- asi selles, et tavaküünlad ei ole üldiselt ette nähtud liiga eredalt särama- liiga suur pinge ilma piisava takistusega tekitab sädeme sellisel voolul, mis kipub küünalt keevitama

Kolmas ülioluline komponent on isolatsioon (ehk siis see, mille tõttu reeglina küünlajuhtmeid vahetatakse). Nagu juba mainitud on süütesüsteemi sekundaarpool toimiv kõrgepingel ning tegelik säde tekib küünla otsas kaarleegina siis, kui vool saab maaühenduse- ehk siis sõõtepoolist tulnud impulss saab maandatud. Õige koht selleks on küünal. Vale koht selleks on auto mootori välispind. väga vaje koht selleks on küünlapesa ülemine ots... millel on tegelikult täpselt sama maa peal. Seega isolatsioon peab olema piisavalt "tugev", et kannatada välja sellesama vooluimpulsi vastupandamatut soovi lahtuda ettenähtud soonest enne küünlani jõudmist (siin on suureks abiks takistusega küünlajuhtmed, kuna sealne juhtsoon tagab parema otseühenduse klemmide ja pooli vahel- samas, kui takistuseta juhtme puhul tuleb jääda lootma, et isolatsioon peab siiski lõpuni vastu). Küünlajuhtmete isolatsioon ei ole standartne (nagu ka sisesoon), kuna eri tootjad kasutavad eri pingeid ning takistusi ja korralik isolatsioonimaterjal üldiselt ei ole eriti odav


Seega selleks, et saada küünlajuhet, mis Sinu autol korralikult toimiks on Sul vaja täpselt sama takistusega, samasuguste otstega, soovitatavalt ka täpselt sama pikkusega ning sobiva isolatsiooniga küünlajuhtmeid (kui Sa kasutad originaalküünlaid). Kui Sul aga on vastupandamatu tahtmine minna high perfomance juhtmete peale üle, siis pead kindlustama, et Sul on ka vastavad küünlad (mitme elektroodiga jne) ning, et juhtme kontaktpind mootori pinnaga oleks suhteliselt minimaalne ning, et need mingil juhul ei jääks mingi nurga all paindesse (kui originaalis on kasutusel metallsoonega juhtmed, siis need on nurkades oluliselt paremini painde alla fikseeritavad)- vastasel juhul on üsna kindel, et mingil hetkel hakkab esialgu niiske ilmaga, hiljem juba iga ilmaga sealt plokki "üle" lööma; samuti peaks olema kindel, et takistusevabadjuhtmed ei oleks omavahel "punti põimitud"- selle tulemus kipub olema, et juhtmed ei hakka mitte üle lööma ainult plokki vaid sinna läbi teise juhtme- ja viimane asi, mida turbomootoril vajad on süütamine sisselasketakti ajal...




oot mis see küsimus nüüd oligi

kle, mis jama sa ajad seal takistuseta juhtmetest? Sellist ülijuhti pole veel vist leiutatud, mis plusskraadide juures suudaks omadusi säilitada.

Minu mäletamist mööda on normaalselt toimiva küünlajuhtme takistuseks mitte üle 7-8 kilo-oomi, üle selle minnes jääb säde nõrgaks (tavalise süütepooli vms puhul. Performance vidinatel on tavaliselt neid kilovolte rohkem, seega ka säde kobedam).

Selle vastu ma muidugi ei vaidle, et kõik jubinad peaks olema kooskõlas. Samas, liialt külmad või soojad küünlad ei toimi. Turboautol veel eriti. Ka küünlaid tehakse lisatakistitega. (NGK puhul on seal nimetuses kusagil R, BCPR7ES-11 näiteks, minu autos olevad küünlad... ma teistest tootjatest ei tea midagi, sest SAABi sisse peale NGK midagi ei panda...)

A see jutt, et peab olema korralik isolatsioon, "lutt" peab istuma korralikult ja kontakt nii juhtme kui küünla pool peab olema maksimaalne, see on absoluutselt õige. Edasi lase kasvõi kellelgi meetriga lõigata ja otsi otsa taguda... peaasi, et korralikult teeb.

Magnecor-i nime oleks nagu enne ka kuulnud korralike tootjate reas. MSD on veel mingi vihasem tootja, kas Maseratile teeb, ei tea...

:icon_hi:

takistuseta juhtmed on need, kuhu lajatad testri peale ja mitte midagi näiduks ei tule...

"valguskaabel" kui see just paremini kõlab

lisatakistusega küünlad on küll ilusti olemas- aga me rääkisime ju juhtmetest või mis

OT

Metalsoonega süütejuhe, see on siuke vana-kooli kõva traat, millel keskel vasksoon jookseb? (selliseid mäletan oma Ladade peal olnud).

Viimati lahatud süütejuhe oli seest nagu mingi nöör või kiud ja lahkamata kujul näpu vahel üsna pehmeke nagu mingi silikoonvoolik. (see viimati lahkamine toimus üle 10a tagasi).

-

senimaani ma ise pidasin neid pehmeid kaableid paremaks ...

oeh, aeg OT lõpetada ja oma teadmatuse näitamine.

:icon_hi:

tegelikult on siiski metallsoonega kaablid õigemad, kui tehas pole ette näinud teisiti (see juhtmete ja küünalde vaba kombineerimine ei ole tegelikult eriti hea variant)

see nööriga versioon nimelt mängib takistusega... ja alati ei ole ka kindel, et impulss jookseb otse küünlasse (kui näiteks seada küünlajuhtmete kate natuke vajesti ja painutada keskelt juhet liiga palju, siis üritab "vool" jõuda läbi isolatsiooni massi, tekitades kaarleegi juhtme keskosas)

OT out